Yeti - \"A few words of Sharpening, or where to start\" in On the edge of the blade (April 2019)

Yeti - "A few words of Sharpening, or where to start" in On the edge of the blade (April 2019)

 

 

 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗАТОЧКЕ, ИЛИ С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

 

Текст и Фото: Антон Никитин

В нынешние времена благодаря общедоступности интернета каждый человек при маломальском умении задавать вопросы и посылать запросы может раздобыть практически любую информацию. Проблема в том, что этой самой информации слишком много и подчас трудно разобраться, насколько она достоверна. Зачастую знания, почерпнутые в Сети, бывают противоречивы до диаметральной противоположности. То, о чём речь пойдёт ниже, есть вытяжка из многолетнего именно практического опыта заточки. Постараюсь всё объяснить наиболее понятно и доходчиво.

 

Представим: вы купили нож. Какое-то время он радовал вас остротой и резал всё подряд. Количество этого времени зависит от многих факторов: стали, её термообработки, геометрии клинка, заточки, разрезаемого материала и того, на чём вы этот материал режете. Но вот, рано или поздно, настаёт тот момент, когда помидорки начинают заминаться, а хлеб крошится под лезвием. Нож подсел. Что делать? Естественно, надо заточить.

Думаю, в каждом доме есть какое-нибудь средство для заточки: брусок, оселок, мусат, какая-нибудь простенькая точилка или что-то в этом роде, даже абразивный круг на наждаке (ручном или электрическом) или на дрели. Ведь большинство людей в курсе: ножей, которые не затупляются, не бывает, они существуют только в сказках, легендах и мифах.

Так что остаётся взять это средство да, вспомнив, как это делал батя или дедушка в деревне, и поплевав на брусок, заправить нож. Но вот беда: вроде нож заточен, а радости не приносит. Он либо остался тупым, не достигнув даже заводской остроты, либо, став острым, садится после первой почищенной картофелины. В чём проблема? Давайте разберёмся.

Случай первый. Нож не достиг желаемой остроты. В основном это происходит из-за неверно подобранного угла заточки и/или из-за банального недодела. Также это может получиться просто потому, что имеющийся абразив слишком грубый, с крупным зерном, а оселка для доводки попросту нет. Совсем уж сложный случай – огрехи в термообработке. Бывает, она разнится по вертикали: некоторые ножи (причём это не зависит от именитости производителя, уж поверьте), резавшие «до того» совершенно нормально, садятся моментом даже после заточки у профессионала. Бывает так, что нож становится хрупким со временем, я с этим сталкивался. Но, повторюсь, это сложные случаи.

Случай второй. Вы заточили нож, он острый, как бритва, но держит эту остроту крайне недолго. Почему? Про некорректную ТМО (термомеханическую обработку) я, несколько забежав вперёд, уже упомянул. Причина, по которой наступает этот самый второй случай, собственно, та же, что и в первом случае, – неправильная заточка.

Как же точить правильно? Для начала нужно запомнить пару вещей.

1. Отказаться от точилок протяжного типа. Знаете такие – две твёрдосплавных или керамических пластины, перекрещенные в каком-нибудь корпусе. Вставляете в перекрестие режущую кромку (далее РК), протягиваете несколько раз с небольшим усилием и вуаля – нож режет бумагу на весу. Круто! Однако это годится только для мягких, чуть ли не сырых сталей, которые стоят на вооружении фирм, распродающихся на развалах у метро класса «всё по 10 рублей». Для нормального ножа, пусть и из не самой твёрдой стали, данный способ заточки противопоказан. Вообще, движения вдоль РК недопустимы, даже самыми серьёзными брусками категорически нельзя этого делать. Почему? Потому что продольные риски при этом методе являются ничем иным, как центрами напряжения, и приводят к отлому кусочков металла, достаточно солидных для того, чтобы нож сел очень быстро.

2. Забыть про электронаждаки. Дело в том, что это оборудование годится только для опытных мастеров, да и то лишь для того, чтоб сформировать РК, дальше в любом случае нужно доводить нож вручную. Неопытный человек мало того что убьёт кромку, так ещё и пережжёт её, отпустив металл, сделав его мягким. Да, есть специальные станки с малооборотными режимами и водяным охлаждением кругов, но и на них надо уметь работать. Я, например, не умею.

Итак, приобретены хорошие 2–3 бруска разной зернистости (о том, какие именно и какой зернистости, мы поговорим в следующий раз) и есть тупой нож. С чего начать? Правильно. С рабочего места.

1. Уделите особое внимание освещению. Это важно: оно должно быть хорошим. Заточка впотьмах может получиться либо случайно, либо у опытного заточника.

2. Неважно, будет ли в вашем распоряжении приспособа или просто брусок, всё это должно быть на нешатающейся основе (стол, верстак, тумба, табуретка) и не елозить и не шататься само. Иначе испортить нож проще простого.

Что делать после полной готовности к заточке? Для начала нужно определиться с углом заточки. Как это сделать? Очень даже просто. Маркер вам в помощь. Аккуратно закрасить грани РК (далее – микроподводы), и готово. Для чего? Это поможет увидеть, как идёт съём металла. Если маркер будет исчезать ближе к самой кромке, значит, угол слишком велик, если ближе к клинку, то, наоборот, мал. Ведь если работа ножа устраивала, то лучше оставить угол, и маркер должен истираться по всей ширине микроподвода за один проход по камню.

А какими движениями точить? Про неприемлемость продольных движений я уже упомянул, они должны быть перпендикулярны режущей кромке (РК), исключительно. Конечно, строгой перпендикулярности добиться не удастся, движения ведь будут с небольшим потягом (зависит от длины бруска, приспособы и рук мастера), но стремиться надо к абсолюту.

В каком направлении двигать нож или брусок? От РК к обуху или наоборот? Только первым способом (исключение составляют случаи с применением мягких материалов: дерева с пастой ГОИ, кожи, мелового камня – в них нож попросту «зароется»). Это связано с тем, что сталь режет углеродом, который представлен в ней карбидами в виде твёрдых вкраплений в относительно мягкой матрице из железа и лигатур, и, двигая нож от обуха к РК, мы «смываем» эти самые карбиды на заусенец, обедняя рабочий слой.

Заточка начата, вы правильно двигаете ножом по бруску или бруском по ножу, под правильным углом, как определить, что работа закончена, или хотя бы понять, сколько ещё работать надо? Вот мы и подошли к главному персонажу, к которому нужно стремиться и потом постепенно от него избавляться. ЗАУСЕНЕЦ. Заусенец – это снимаемый металл, который формируется в виде тончайшей пластины на самом острие режущей кромки либо на окончании микроподвода при заточке (см. рисунок).

Чем нож тупее, тем дольше вы будете наводить заусенец. Поточив с одной стороны, переворачиваете на другую, протачиваете. На тупом ноже заусенец появится сначала в нескольких наименее пострадавших местах. Как правило, это ближе к концам клинка – у кончика и пятки. Больше всех страдает «брюшко», это самый нагруженный участок. Появление заусенца является индикатором правильной работы. Начал появляться и расти в длине – значит, всё идёт хорошо. Важно навести его равномерно, по всей длине РК. Только после того, как вы этого добились по одной стороне, надо проточить другую сторону, чтоб он появился таким же равномерным и там. Как только это произошло, дело в шляпе: нож готов к переходу на следующее, более тонкое зерно, то есть к правке. Здесь я остановлюсь и обращу внимание на один нюанс. Бывает, что с заусенцем вроде как всё в порядке, вы его в итоге и убрали, а нож туп, как сибирский валенок. Это несхождение угла или непроточка. С одной стороны заусенец пошёл по всей длине, а другая не проточилась, а только подошла близко. Заусенец виден, прощупывается, но остроты нет (см. рисунок). Вот здесь и поможет яркое освещение. Осматривайте внимательно, медленно поворачивая клинок из стороны в сторону. Внимание сосредоточьте на заусенце (естественно!) и самой РК. Если заметите блеск, самый тонкий – протачивайте с его стороны, иначе – несхождение. Поверьте, это самый коварный момент в заточке.

Выбрав брусок со следующим, более мелким зерном, продолжаем процесс. Начинать надо с той стороны микроподвода, на которой находится в данный момент заусенец, и переваливать его на противоположную. ВАЖНО! При этом блюдём угол, выбранный изначально! Никаких увеличений, как советуют некоторые «специалисты», это неправильно. Микроподводы должны быть ровными, прямыми и никак иначе. Никаких скруглений и разгранок, это приведёт только к быстрому выходу из строя. Посему, если вы не уверены, то лучше снова закрасить маркером микроподводы. Действуем по-прежнему: перевалили заусенец, перевернули, перевалили, взяли брусок с зерном ещё тоньше. Число таких операций зависит от арсенала брусков и других средств для заточки. Если их всего пара штук, то после второго можно и закругляться. Но что же делать с заусенцем, ведь в идеале он должен быть убран полностью? Скажу сразу, это почти невозможно. В итоге микрозаусенец всё равно будет просматриваться в сильную оптику, но пусть это вас не смущает. Когда второй брусок отработан и заусенец виден и хорошо прощупывается, его легко снять, проведя пару-тройку раз по углу твёрдой деревяшки, которой не жалко. Ну а дальше проверяем остроту. На бумаге, на волосе. Это уж как хочется. Высший пилотаж, конечно, построгать на весу волос, хотя рабочая острота – когда нож уверенно режет бумагу.

Надеюсь, для того чтобы начать точить правильно, этой информации вполне достаточно. В следующий раз поговорим об абразивах, приспособах для заточки, рассмотрим плюсы и минусы